Главная ошибка многих автовладельцев — в нежелании разбираться в химических свойствах и считать любую смазку универсальной. Например, если состав помог открутить ржавый болт, значит им же можно обработать петли, контакты, резинки, крепеж и еще полмашины заодно — вдруг и от ржавчины защитит. На деле у каждого состава своя работа.
Консистентная смазка — это густой состав на основе базового масла с добавленными присадками. Ее задача — держатся в узле и постепенно отдавать масло в зону трения, поэтому подходит для подшипников, шарниров, направляющих и других нагруженных механизмов. Она должна быть внутри механизма.
Грязеотталкивающая смазка — это смазка повышенного скольжения. После нанесения она образует пленку, которая не дает оседать на автокомпонентах грязи и влаге. Хороша там, где обычная жирная смазка превратится в жидкий абразив. Высокотемпературная нужна там, где обычный состав быстро выгорает или теряет свойства: в зоне выхлопа, на резьбовых соединениях под высокой нагрузкой, на крепеже в зоне высоких температур. Ее задача не дать деталям прикипеть или свариться друг с другом.
Проникающие жидкости требуются, чтобы пробираться в зазоры и освобождать прикипевшие или приржавевшие детали. Антикоррозийные пасты работают как разделитель и защищают от коррозии и спаивания деталей. Очистители контактов созданы не для жирной пленки, а для быстрой очистки и испарения без остатка. А силиконовые смазки ценят как раз за совместимость с пластиком, резиной и уплотнениями. Но и тут есть нюанс: пористую резину силикон превратит в подобие губки.
Неправильно подобранная смазка может не спасти деталь, а испортить ее. Например, если смазать дверные петли консистентным составом, то он соберет на себя пыль и превратится в абразив. В итоге петли разболтаются. Для этих целей существует тефлоновая, грязеотталкивающая химия.
С электрикой ситуация тоже непростая. Для поддержания ее в исправном состоянии используют либо специальные очистители, которые быстро сохнут и не оставляют пленки, либо специальные токопроводящие смазки. А вот любимая всеми медная или проникающая «вэдэшка» — это диэлектрик. Присутствие таких составов ухудшит токопроводность.
Тормозная система как никакая другая требует вдумчивого подхода. Смазываются там только строго определенные места, где металл работает по металлу, и только подходящим высокотемпературным составом в нужном количестве. В частности, направляющие суппортов, антискрипные пластины. В этих узлах нельзя применять медную смазку. Она может вызвать электрохимическую коррозию и привести к подклиниванию при высокой температуре.
Наконец, есть детали, где производитель не закладывал никакого обслуживания. Многие водители по старой памяти мажут колесные болты медной пастой, графиткой или просто чем-нибудь, чтобы в процессе эксплуатации не прикипело и легче откручивалось. А потом удивляются, почему колесо разболталось.
Например, в руководстве для Audi TT 1999/2007 говорится, что колесные болты необходимо устанавливать сухими и в их посадочных местах не должно быть никакой смазки, так как она снижает трение, а значит и усилие затяжки при том же моменте снижается.
Это же касается и многих закрытых подшипников, и других подобных узлов: в инструкциях прямо пишут, что они не требуют обслуживания, и в них изначально заложена нужная смазка. И не надо туда лезть даже для профилактики. Потому что смешивание смазок с разными присадками и разной вязкости чревато ухудшением смазывающих свойств. Профилактика без понимания устройства механизма заканчивается его ремонтом.
Не стоит недооценивать инструкции и видеть во всем уловки маркетологов. Взаимодействие разных материалов — это не маркетинг, а физико-химические реакции, которые непосредственно влияют на работоспособность конкретного узла. Поэтому выбирать состав надо не по принципу «что было в гараже», а под конкретную задачу. И, как ни скучно это звучит, перед работой все же стоит открыть инструкцию к автомобилю и к смазке. Одна строчка может спасти деталь, а иногда и здоровье.
