Человеческий глаз — прибор ненадежный. Мы видим кривизну только когда отклонение составляет больше 2-3 мм на метр. А для кухни это катастрофа. Шкаф длиной 60 см, повешенный с перекосом в 2 мм, даст щель сверху в 5 мм. На такой щели будут собираться жир и пыль. Дверца под собственным весом начнет открываться сама. А соседний шкаф будет стоять «лесенкой».
Пузырьковый уровень тоже не даст нужной точности, зато лазерные уровни (линейки, построители плоскостей) сейчас стоят копейки. Но вы получаете прибор, который проецирует на стену ровную горизонтальную или вертикальную линию. Лазер не врет — это свет, он идет по прямой.
Как работать:
1. Ставите лазер на табурет или штатив. Включаете горизонтальную линию.
2. Выставляете линию на нужной высоте (например, 60 см от пола).
3. Берете карандаш и просто проводите линию на стене. Идеальная горизонталь готова.
Дешевые лазерные уровни имеют погрешность 2-3 мм на 5 метров. Для кухни это идеально. Единственный минус заключается в том, что лазер не виден при ярком солнечном свете. Работайте вечером или задерните шторы.
«Бюджетная» альтернатива
Если у вас руки растут из правильного места, а лазер покупать жалко, сделайте гидроуровень сами. Это древний дедовский метод, но точность обеспечивается до миллиметра.
Вам понадобится:
· Прозрачная силиконовая или ПВХ-трубка длиной 5-7 метров (диаметр 5-8 мм).
· Вода.
· Два маркера.
Как делать:
1. Заполните трубку водой так, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха (самый нудный этап). Проще всего набрать воду через воронку, потом соединить концы и пройтись «волной», выгоняя воздух.
2. Уровень воды в обоих концах трубки всегда будет одинаковым — это закон сообщающихся сосудов.
3. Один конец трубки прикладываете к стене в точке отсчета (например, к нижнему углу будущего шкафа). Делаете метку на стене напротив уровня воды в трубке.
4. Идете с другим концом трубки к другой стене. Ждете, пока вода успокоится. Делаете метку напротив уровня воды. Соединяете две метки — получаете идеальную горизонталь.
Точность — абсолютная. Но работать нужно вдвоем (один человек держит трубку, второй ставит метки), и с воздушными пузырями придется повозиться.
Разметка
Итак, у вас есть горизонтальная линия на стене. Это уровень низа шкафов или верха? Решайте сами, но обычно отбивают линию верха или линию, где будет кромка крепежной планки.
Теперь отмеряем места под анкеры или дюбели. Для навесных шкафов используются либо специальные навесы (Г-образные планки), либо обычные шурупы с дюбелями.
Если шкафы висят на петлях-навесах:
1. Переворачиваете шкаф спиной вверх.
2. Измеряете расстояние от верхнего края шкафа до центра навеса.
3. Откладываете это расстояние ВНИЗ от вашей горизонтальной линии (если линия — это верх шкафа) или ВВЕРХ (если линия — это низ).
4. Получаете точки сверления.
Анкеры
Для бетона и кирпича берите анкерные болты или дюбель-гвозди с распорной мантией диаметром 8-10 мм, длиной 60-80 мм. Самое надежное — химический анкер (жидкая шпилька), но это перебор для обычной кухни.
В случае гипсокартона обычные дюбели не выдержат. Используйте дюбель-бабочку или дюбель Molly. Они раскрываются за листом и выдерживают до 25 кг на одну точку.
Для газобетона берите специальные спиральные дюбели для газобетона или пластиковые с большой насечкой. Обычный дюбель в газобетоне просто проворачивается.
Сверление и монтаж
1. Сверлите отверстия в стене по разметке. Для бетона — перфоратор в режиме удара. Для газобетона — просто дрель.
2. Забиваете дюбели/анкеры.
3. Вкручиваете шурупы или вставляете навесы.
4. Навешиваете шкафы. Если шкафов несколько — сначала вешаете все на проверку, потом затягиваете окончательно.
Проверка и регулировка
Даже если вы все сделали по разметке, проверьте горизонталь пузырьковым уровнем на каждом шкафу. У некоторых шкафов есть регулировочные винты на навесах — ими можно поднять или опустить шкаф на пару миллиметров. Пользуйтесь этим.